"无尺码"热潮之后，内衣市场正经历着一场新的权力更替和审美轮回。
2026 年 618 大促第三方监测榜单显示，天猫内衣类目 GMV（商品成交总额）榜首不再是常年领跑的蕉内或 Ubras，而是一度被市场唱衰的维多利亚的秘密（Victoria's Secret，以下简称"维密"）。2025 年双 11 期间，维密仍排在两大新锐品牌之后。
一次大促的表现或许具有偶然性，财务数据更具有说服力。维密全球 2026 财年第一季度（截至 2026 年 5 月 2 日）净销售额 15.6 亿美元，同比增长 15%，净利润为 4800 万美元，上年同期为净亏损 400 万美元，实现扭亏为盈。
再具体来看中国业务，通过维珍妮国际（集团）披露，其与维密全球成立的合资公司维密中国在 2026 财年实现收入（截至 2026 年 3 月 31 日）27.99 亿港元（约合 24 亿元人民币），同比增 42.4%，净利润 5.25 亿港元（约合 4.5 亿元人民币），同比暴增 5 倍还多。而在 2020 财年，维密中国曾一年亏了 6.69 亿港元。
维珍妮是全球最大高端内衣制造商之一。2022 年，维珍妮与维密全球成立合资公司，持股 49%。如今，随着维密中国业绩大增，该部分投资回报已成为维珍妮业绩的顶梁柱，贡献甚至超过了其代工主业利润。
维密正在强势归来。由于 Ubras 和蕉内都不是上市公司，经审计的财务状况未公开披露。两大新锐品牌的公开的年 GMV 数据，还停留在 2024 年—— Ubras 为 35 亿元，蕉内接近 70 亿元。
Ubras 和蕉内都兴起于新消费浪潮期，凭借流量红利可以迅速捕获用户的注意力。但在一场持续数年、大张旗鼓的"无钢圈""无尺码"的内衣浪潮之后，一些消费者开始重新追求可以兼具"精致"和"性感"的新式自由。
在这场关于审美与生意的角力中，老牌巨头维密，究竟是如何一步步把自己拽出泥潭、重新登顶的？
曾经抛弃维密的女孩，又悄悄回来了
深夜一点，上海的白领林瑶还在不断刷新着直播间。
屏幕里的主播正声嘶力竭地展示着一款名为"反重力"的内衣。林瑶盘算着手里的满减券：两件打八折，叠加上跨店满减和直播间红包，原价四五百的内衣，到手只要一百多。"这比买 Ubras 贵不了多少，但那可是维密啊。"林瑶自言自语。
维密天猫旗舰店，杨幂同款反重力内衣显示"已售 10 万 + 单"，而新品单依纯同款反重力 plus 内衣则显示已售 8 万多单。小红书上，不少用户在分享如何用"好价"购到一件反重力内衣，有人在求低价攻略，也有人在找人拼单，迅速获得 100 多条回复。
如果放到五六年前，维密的市场热度恰是另一番光景。
2019 年，举办了 24 年的维密大秀宣布停办，那些身价千万的"天使"们，在女性意识觉醒的浪潮中，被贴上了"身材焦虑制造机"、对"完美身材定义太过狭隘"的标签。在资本市场上，维密的母公司股价一路阴跌，像是一只折翼的飞鸟。
也就在 2020 年，维密中国亏了 6.69 亿港元，第二年亏损依然超过 1 亿港元。2018 年欧睿国际外资高端内衣数据显示，维密在中国市场份额曾达 12.7%，三年后快速缩水至个位数。
伴随着对"性感主义"的讨伐，一种相反的消费叙事正在中国市场上猛烈冲击。
抛弃了钢圈和蕾丝的束缚，自由和舒适成为主旋律，以 Ubras、蕉内为代表的本土新锐品牌，凭借具有创新概念的无尺码内衣，迅速走进了中国女性的衣柜。
那时候，维密在中国的旗舰店门可罗雀，那些精致的法式蕾丝在"无尺码"面前，显得笨重、过时且令人不适。
怎么翻红的？
维密能在中国翻红，转折点发生在 2022 年。
那一年，维密做了一个极其大胆的决定：与全球最大高端模杯内衣制造商——深圳的维珍妮成立了合资公司，并将中国业务 49% 的股权交给了对方。这意味着，维密可以不再遵循远在俄亥俄州总部的"全球标准"，实现更彻底的本土化。
如果你去探究维密现在的爆款产品，你会发现它们不再是那些只适合 T 台超模的艺术品。以"反重力"系列为例，它的核心技术来自维珍妮——一种被称为"果冻条"的胶封支撑技术。它取消了勒人的钢圈，却用一种具有弹性的高分子材料，在底部和侧面给胸部提供软支撑。
这种本土化的灵敏度，还体现在代言人策略的"激进"转型上。
维密曾是颇具辨识度的审美定义者，最初的代言面孔是何穗、奚梦瑶这样的天使超模。但后来，它在中国签下了周冬雨。当那个身材单薄、极具邻家感的影后穿上维密的睡衣出现在海报上时，反而点燃了话题热度，有人说这不再是"维密"，但更多女孩感受到了被包容。
但正是这一种"意外感"让维密更快速从历史包袱中走出来。这之后，杨幂的成熟知性、谷爱凌的运动力量感、杨天真的真实坦荡、以及 00 后单依纯的松弛与自我，层层递进地解构了具有不同个性的"性感"路径。
维密从高高的 T 台上走到了普通女孩的身边，更重要的俯身其实是价格。
在维珍妮强大的供应链加持下，维密在中国开启了"价格下探"。曾经 600-800 元的高冷定位，在直播间里被拉到了 150-300 元区间。而女孩们经过仔细盘算凑单用券后，一百出头就能拿下一件维密的内衣。
这个价格，精准地落在了 Ubras 和蕉内的主力价格带上。当一个中国品牌和一个全球知名品牌卖一个价，甚至更便宜时，品牌势能的差距就开始显现。维密开始像收割机一样，在原本属于本土品牌的领地里横冲直撞。
内衣消费的"审美真空"，被维密抓住了
疯狂凑单的女孩们，把中国市场变成了维密全球版图中最重要的增长引擎之一。
她们重新对维密燃起喜爱和渴望，一方面来自维密激进的变化和努力的本土化策略，另一方面，内衣消费市场正在进行一场隐秘的消费反抗和迁移。
很多女生在穿了几年无尺码内衣后发现，虽然舒适的"背心"可以放飞自我，但胸型长时间没有得到保护，可能会产生下垂、外扩等问题。另外，由于无尺码将复杂的型号简化为 S、M、L 码，对不同胸型的用户来说，一定程度上是穿着体验的妥协，尺码精准度不如传统内衣。
随着行业老牌与大量新品牌跟风布局，无尺码已经从差异化稀缺概念变为行业基础配置，品类早期流量红利见顶，赛道转入存量竞争阶段。
如果去看 Ubras 和蕉内的最新动作，或许能嗅到一丝焦虑的气息。Ubras 在去年主导推出的《自由码针织胸衣》行业标准在今年 7 月 1 日开始实施，让"舒适"有了明确的量化标准与检测依据。它从品类开创者变身为标准定义者，从而也在一定程度上推高后来者的门槛。蕉内则试图摆脱内衣的单一框架，在今年 4 月的十周年发布会上，将自己定位为 "体感科学公司"，还成立了一个"体感科学研究院"。
内衣的护城河并不深，告别高速增长后，它们正在寻找新的故事。
在"放弃舒适度的性感"与"高自由度的舒适"之间，出现了一块中间地带，而维密正是踩着这块真空——舒适的性感，重新爬了上来。
这或许是内衣领域消费审美的又一次漂移。
在舒适和功能的基础上，情绪、审美正成为女孩们更愿意为之果断下单的新砝码。
更重要的是，除了内衣之外，维密还有那个经营了几十年的强大矩阵：睡衣、香氛、身体乳……维密美妆香氛业务有专门的天猫旗舰店，爆款身体乳已售超过 50 万单。维密这块独立业务规模已接近 10 亿美元，贡献着强劲的现金流。
在小红书上，很多女孩的消费路径是这样的：先被一件"反重力"内衣吸引，然后发现维密的真丝睡衣更有设计感，最后再顺手带走一支充满夏日感的身体乳……这种交叉销售能力与品牌号召力，是靠单品爆款起家的本土品牌目前相对欠缺的。
相比一些新锐品牌目前卖的还只是一种"功能方案"，维密卖的是一种值得向往的"生活方式"，这或许成了其如今强势翻红的关键。
一个相似的逻辑是，那个靠卖香薰、花束的艺术生活品牌野兽派，也登上了 2026 年天猫 618 内衣排行榜，与内衣巨头们分庭抗礼，这印证了拥有强品牌势能的生活方式品牌，在模糊的品类边界上，对传统垂类品牌所形成的"降维打击"效应。
因此，维密翻红背后的逻辑很简单，当消费者发现，那个曾经遥不可及的"天使"品牌，如今不仅懂她们的身体，还懂得她们的钱包时，反超一定程度上也就成了水到渠成之事。
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